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Cambio de Rodamiento y Fuelle de Homocinética
Tutorial de como cambiar el rodamiento delantero del Renault 18 y fuelle de Homocinetica.


Con el tiempo, las bolillas del rodamiento o las pistas de las mismas se pican (se marcan) y el rodamiento comienza a zumbar cuando doblamos hacia algún lado la dirección. En mi caso, escuchaba un leve zumbido al doblar a la izquierda, que venia del rodamiento del lado del conductor. Hay además, unos pasos extras para el que desea cambiar el fuelle de goma que cubre la junta homocinética y limpiar la junta antes de armar todo. El cambio del rodamiento es sencillo, la junta tiene la complicación de que tiene una traba de seguridad (aro seger) que da algo de trabajo de sacar, pero no es nada de otro mundo. Elementos que necesitamos:

Repuestos (para el cambio de rodamiento):  Diciembre de 2009.
1 rodamiento - SNR francés (original)...............................$210
1 masa - (opcional) ..........................................................$52
1 tuerca autofrenante de semieje - (tubo de 30 mm)..............$2
1 Adhesivo para roscas - (opcional-recomendado).................$2

Herramientas (para el cambio de rodamiento):
Mango de Fuerza
Llaves tubo (o llaves fijas) de 19, 30 mm.
LLaves tubo Torx 30, 40 mm.
Cepillo de acero
Un gato y algun taco para sostener el auto.

La masa va clavada al rodamiento, y se hace en una prensa. Yo compre el rodamiento y la masa, y las clave en casa con una prensa que me hice hace unos años con un gato de camión de 12 Toneladas. Si no tiene prensa a mano, le piden a algún taller amigo que tenga prensa que lo haga por ustedes. La masa no es indispensable comprarla, pueden reusar la que sacan, pero como hay que clavarla en el rodamiento, me pareció mejor tener listo el conjunto a la hora de desarmar el auto, y luego recuperar la masa que saque.

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1.) Levantamos el auto y retiramos la rueda. Apoyamos el auto en un gato hidráulico de camión para trabajar, si bien dejamos el gato puesto para mayor seguridad. Nunca trabajen con el auto apoyado en el gato solamente.

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2.) Con el tubo de 30 mm, y un mango de fuerza, retiramos la tuerca autofrenante del semieje. Piden que alguien pise el pedal del freno para inmovilizar la masa, y desajustan. Esta tuerca esta ajustada con un torque de 25 Kgm, por lo que van a necesitar un brazo de palanca mas grande que el del mango de fuerza. Yo use un caño de acero de 1 metro aproximadamente.

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3.) Giran el volante hacia el lado que van a trabajar, de tal forma de tener acceso a los tornillos que sostienen el caliper del freno. Con el tubo de 19 mm, y el mango de fuerza, retiran los dos tornillos. Los tornillos tienen en los filetes restos de un ahdesivo para roscas, conel fin de adegurarse que no se aflojen ante las solicitaciones del freno. Los limpiamos bien con un cepillo de acero. Una vez que el caliper esta suelto, apoyarlo en un soporte de tal forma de que no queden haciendo fuerza las mangueras de liquido de freno.

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4.) Con el caliper fuera de escena, es momento de retirar el disco de freno. Con el tubo Torx 40, retiran los dos tornillos que sostienen el disco a la masa. Un golpecito suave con un martillo de goma lo termina de desclavar, si ven que esta duro y no sale haciendo fuerza. Con el disco fuera, solo queda la masa, y detrás de esta, el rodamiento.

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5.) Para desclavar la masa, junto con la pista anterior del rodamiento, utilizamos dos tornillos de los que sujetan la rueda a la masa. Colocamos los tornillos, y luego introducimos dos tuercas de metal (pueden ser dos barras de acero también) para suplementar la distancia entre la masa, y el cuerpo del rodamiento. Comenzamos a ajustar los tornillos con el tubo de 19 mm, y con ello vamos traicionando la masa hacia afuera, y se va separando del rodamiento. Finalmente, la masa queda suelta y solo queda por quitar el rodamiento.

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6.) El rodamiento va agarrado al porta-masa a través de seis tornillos. Con el tubo Torx 30, vamos retirando de a uno los tornillos, hasta que queda suelto el rodamiento. En una de las fotos pueden ver el conjunto completo: la pista posterior, el rodamiento, y la pista anterior clavada a la masa. El rodamiento delantero es de doble hilera de bolas. En este punto tienen la opción de cortar la pista que va clavada a la masa, y reusar la masa, o sino instalar una masa nueva, y con mas tiempo recuperan la masa que acaban de sacar del auto. Esa fue la opción que yo elegí, porque en caso de alguna complicación al momento de desclavar la pista anterior de la masa...nos queda el auto levantado hasta nuevo aviso.

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(***) Si sólo desean hacer el cambio de rodamiento, el desarme esta listo. Para terminar el trabajo, pasen directamente al paso 14. Los que además deben cambiar el fuelle y limpiar la junta homocinética, continúen leyendo normalmente en el paso 7.

Repuestos (para el cambio del fuelle de la homocinética):
1 fuelle - (blister con grasa y abrazaderas incluidas)............$15
1 tuerca autofrenante - tubo de 22 mm.............................$0.50
2 tuercas autofrenantes - tubo de 17 mm.........................$0.70
2 tuercas autofrenantes - tubo de 11 mm.........................$0.20

Herramientas (para el cambio del fuelle de la homocinética):
Mango de Fuerza
Llaves tubo (o llaves fijas) de 11, 17, 22 mm.
Destornilladores chicos para abrir el aro seger (o pinza de punta)
Nafta para limpiar la junta homocinética.


7.) Para sacar el fuelle roto, y colocar el nuevo, es necesario desvincular la rotula de la parrilla superior. Para eso levantamos el paralelogramo desde abajo, con la ayuda de otro gato. Con el tubo de 22 mm, desajustamos la tuerca de la T que sostiene el amortiguador (figura 2), y colocamos una llave que une el tornillo de la T con el eje de la parrilla inferior de suspensión. La llave hace las veces del soporte que se especifica en el manual de reparación Bruner (figura4). Una vez que calzamos la llave, ajustamos la tuerca de la T hasta que apriete levemente la llave. Ahí estamos listos para retirar el gato que usamos para levantar el paralelogramos, ya que la llave que colocamos lo sostiene en posición elevada.

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8.) Con un cepillo de acero limpiamos bien las roscas de los tornillos de la rotula superior, y comenzamos a desajustar las tuercas. La rotula tiene tres tuercas autofrenantes, una es para la llave de 17 mm y dos para la llave de 11 mm (llave o tubo, es indistinto, figura 1). Desajustamos también la tuerca del extremo de dirección, de 17 mm (figura 2). Una vez que el porta-masas se puede mover con libertad, lo abrimos de forma de poder darle movilidad a la junta homocinética.

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9.) Como elemento critico, la junta homocinética va vinculada al semieje mediante un aro seger, que traba la junta a una estría del semieje. Todo esto se encuentra dentro del fuelle de goma que recubre a la junta. Primero, liberamos las abrazaderas de la junta, en este caso son del tipo metálicas con trabas tipo estrías (figura 1). Una vez que abrimos las abrazaderas, corremos hacia la caja de cambios el fuelle para trabajar con comodidad, y buscamos el aro seger de la junta. Por la grasa presente, se distingue poco, pero pasamos un pincel con nafta u otro solvente hasta limpiar la zona, y se comienza a distingue con claridad el aro seger (figura 3). Aquí necesitamos nuevamente la ayuda de otra persona. Abrí el aro seger con dos destornilladores (algo complicado es) y la persona sostiene con una mano el semieje, y con la otra tira de la junta, hasta que esta se suelta (figura 4).

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10.) En indispensable limpiar la junta homocinética de cualquier resto de polvillo o arenilla que pudiera tener. La sumergí en nafta y con un pincel la limpie bien. Luego, la deje durante 20 minutos en un baño de carbulimp, y limpie el carbulimp con agua hirviendo. Por último, le hice otro baño con nafta durante 5 minutos. Les puedo asegurar que queda como nueva. Limpiamos bien con nafta las parrillas, rotulas, porta-masas y semieje, para trabajar con la rotula nueva con mayor comodidad, y no ensuciarla con polvillo ni grasa vieja. Fijense como se nota entre el semieje y la bieleta el típico sello blanco de Renault en la parrilla inferior, con fecha 20 de Octubre de 1988.

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11.) Abrimos el blister del fuelle de la homocinética. El envase contiene el fuelle, la grasa para homocinéticas (una grasa con Molibdeno), y las dos abrazaderas. Antes de ir al auto, barremos bien la zona y colocamos un cartón. Es indispensable que no quede tierra ni arena en la zona, y menos que se junte con la grasa nueva. Colocamos sobre el semieje el fuelle nuevo, y lo corremos un poco hacia la caja de cambios. Ponemos un poco de grasa en la junta homocinética, tratando de no cubrir el aro seger, porque sino se va a complicar mucho encontrarlo. Pedimos ayuda de otra persona, y mientras nosotros abrimos el aro seger, la persona debe empujar hacia el semieje la junta homocinética. Una ves que calzo correctamente y verificamos que el aro cerro, procedemos a rotar el semieje y a abrir la junta para terminar de engrasarla bien. Usen todo el contenido del envase de grasa.

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12.) Cerramos el fuelle de ambos lados, y limpiamos cualquier exceso de grasa que pudiera quedar alrededor. Fijense que quede bien puesta, y sin aire en su interior (que no quede inflado). Colocamos las abrazaderas. Como la calidad de las que saque me parecieron mejores que las que venían con el fuelle nuevo, las limpie bien y las volví a usar. De todas formas, también podría emplear precintos grandes, queda a criterio de ustedes. No importa lo que usen para cerrar el fuelle, ajustenlo bien.

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13.) Colocamos la rotula superior en su lugar, y procedemos a elevar el paralelogramo con el gato para retirar la llave que colocamos entre la T y el eje de la parrilla. Colocamos tuercas nuevas, ya que el plástico autofrenante se gasta y pierde efectividad. Es muy poco dinero de diferencia (centavos), y se aseguran un buen trabajo. Ajustamos bien, incluyendo el extremo de dirección, dejamos todo listo para colocar el rodamiento nuevo.

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14.) Preparamos el rodamiento. En la foto lo que ven es la masa clavada en el rodamiento. Hay que tener cuidado con los labios de goma (en color bordo) que cubren el rodamiento, que no se rompan ni se corten ya que protegen todo contra la entrada de tierra y polvillo y arena.

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15.) Colocamos el rodamiento en el porta masas, haciendo coincidir las estrías de la masa con las de la junta homocinética. La masa tiene un par de orificios de mayor tamaño que el resto, por ahí hacemos pasar la llave tubo Torx 30 y ajustamos los 6 tornillos que sujetan el rodamiento al porta masas (figura 1). Colocamos el disco de freno, y ajustamos los dos tornillos que lo unen a la masa con el tubo Torx 40. Por último, colocamos el caliper de freno. El caliper va sujetado solo con dos tornillos al porta masas, por lo tanto, hay que asegurarse que durante funcionamiento no se afloje ni se mueva...todo el poder frenante de la rueda depende de esos dos tornillos. Colocamos sobre el tornillo un adhesivo para roscas (yo compre Trabasil para grandes roscas), y los ajustamos con el tubo de 19 mm. El caliper esta listo, y lo vamos a emplear en el próximo paso para apretar el pedal del freno y ajustar la tuerca del semieje.

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16.) Por último, colocamos la nueva tuerca autofrenante, pedimos a alguien que pise el pedal de freno, y con la llave tubo de 30 mm y el mango de fuerza procedemos a su ajuste. Ajustamos a fondo, en mi caso empleando el caño de acero que use para desajustar. El trabajo esta terminado. Colocan la rueda, y bajan el auto.

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Sólo les queda por salir a probar el rodamiento. En mi caso quedo muy bien, desapareció el zumbido que había, y me asegure la vida útil de la junta homocinética. Espero que les sirva, saludos,

Ale.

Muchas gracias AleTXE.


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1/1/2012 - Foro Club Renault 18 Argentina
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